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有一种乡愁叫“羊肉米线”

      1996年深冬的一个早晨,乌蒙山里的小城镇雄,大十字街口的路边,一炉土灶上煮着一口大锅,热气腾腾。锅旁的墙上红纸黑字的写着“羊肉米线”四个字,红纸起伏的地方落上了一尘灰,代表这家餐馆在此也有些时日。

一名微胖的中年男子,手操竹漏勺,将米线从锅中捞起装碗,随即在米线上摆放薄荷、羊肉、羊杂,然后操汤勺,将一勺羊汤冲进米线碗里,一股浓郁的羊肉鲜香扑鼻而来。

说到乡愁,我对家乡碎片的记忆里,这碗羊肉米线被定格在了内心的深处。

据年长者回忆,这是镇雄第一家“羊肉米线”,也是当时唯一的一家。在此之前,镇雄本没有羊肉米线,这家的技艺也是传承于贵州。

羊肉米线,以羊汤为基础,以山羊肉为主料,伴以秘制油辣椒,米线直径2-3毫米,比粉丝略粗,但又细于其他米线,盛行于云贵两省的乌蒙山区,因地域不同,技艺不同,口味各有差异。

“乡愁”的变迁

       随后的20年间,我都陆陆续续重回过家乡,羊肉米线,也从最初的记忆里不断改变,从不被接受的“羊膻味”,到镇雄群众的早餐主流;从当初的“第一家”到如今的遍地开花;从最初细米线的冲烫派系到粗米线的砂锅派系,可谓是五花八门。更有甚者一改传统,用铁碗装盛。

但始终没变的,是桌上需要顾客自己剥皮的生大蒜,和一小碟干脆的油辣椒及酸萝卜。

我也一直不解,为何吃羊肉米线要自剥生蒜伴吃?也许是因为蒜能驱毒;需要自己剥皮的原因,可能是蒜味辛辣不是人人都能接受,所以店家摆出来让顾客自助。

对于那小碟油辣椒和酸萝卜,当口味相似的几家米线馆同街竞技的时候,其品质的好坏,就成了顾客参考选择的重要因素。

生蒜、辣椒、酸萝卜,这三者应该算是镇雄羊肉米线的见证者,更是羊肉米线传统的坚持者。

“乡愁”的远去

        那个冬天早晨的味道已经无从寻回,但对那家米线馆的规矩却至今难忘。当时的羊肉米线小碗3元,中碗4元,大碗5元,但区别不是很大,因为你小碗快要吃完的时候,胖老板总会用淳朴的方言问“够吃了不?再加点米线加点肉哈”,如果你说不够,他就站起来回到锅前重操漏勺给你再烫点米线和肉,但从不加钱,有时甚至能加量2次。老板经常闲时会与顾客聊几句,要么问问今天的肉味如何,要么侃侃山羊肉和绵羊肉的区别。所以,当年穷学生的我,就此深爱上了“羊肉米线”,其实更应该是爱上了那家能吃饱的米线馆。

      当然,目前遍地开花的羊肉米线馆很多,但没有一家有这样的规矩。米线也从当年3元钱,米线随吃,肉管够的政策,变成了小碗10元,中碗12元,大碗15元,加肉14元/市两。挂“黑山羊肉”招牌的米线馆老板,也因为卖的是质次的绵羊肉,而不会或者说是不好意思再坐下来跟你聊肉质的好坏。本地资深“吃货”夜白,偶尔也会给远方工作的我带来羊肉米线的消息,她说“较老的几家羊肉米线(“第一家”已经失传),现在经过加盟和改进,水准已经不如从前,较有代表性的两家,目前口味也不够传统和醇厚”。这样的消息无异于是对当初“乡愁”的告别。

“乡愁”的思念

至今,我仍不喜欢吃铁碗盛的羊肉米线,除了那股铁腥味窜改了原有的味道,更因为铁碗的轻薄,让美食的文化也变得“轻薄”。

每当远方清凉的夜里,加班至深夜的我,总会想起那浓郁的羊汤,干脆的小辣椒和酸爽的萝卜。

异乡的街头美食琳琅满目,也有各种牌子的羊肉米线,但不是“挂羊牌,卖牛肉”就是异于家乡的味道。

当然,家乡的味道已经回不去了,只有那个冬天早晨的场景还在心底挥之不去,如果真要为当年的味道一番祭奠,那么,我想说“有一种乡愁叫“羊肉米线”。

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