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一碗邵阳米粉

一名上岸太久的船长会想念咸而湿的海风,一名离乡太久的邵阳人会想念鲜而辣的米粉。踩上干燥的甲板,追逐天际的落日,海员的生命才具备意义。将一碗邵阳米粉端上油渍的餐桌,抽吸着眼泪和鼻涕享用完毕,你和米粉才相互得以成全。

明净舒适的就餐体验根本不是邵阳米粉的追求,你去问一个16世纪纵横四海的西班牙海盗,他会在意朗姆酒是否不含杂质吗?他会在意盛酒的是有蛀洞的海棠木樽,还是精致的水晶酒杯吗?朗姆酒和米粉就是价值的全部。

在米粉帝国的版图上,邵阳米粉只占据静默的一角,却像一个真正的大腕那样保持着矜持。常德米粉在用广告语对所有人洗脑,它在沉默;桂林米粉在全国遍布形迹可疑的分店,它在沉默;沙县米粉借助幕后的特情势力攻城略地,它在沉默;广东肠粉、河源米粉、兴安米粉等各路诸侯并起,它在沉默,也只需沉默,小卒是成不了气候的。桂林米粉太滑,广东肠粉太黏,常德米粉的臊子太小气,过桥米线的臊子又喧宾夺主。只有邵阳米粉,才达到了无懈可击的均衡配置。

只有米粉界的外行才会问愚蠢的“吃圆的还是吃扁的”,米粉从来就应该是圆的,圆形本就是宇宙中最完美的欧式几何图形。正宗的邵阳米粉直径在1/8-3/16mm之间,原料选用优质本地大米,用纯过初恋的资江水淘洗泡胀,研磨为浆,待到滤干,揣成粉团煮热,榨成整齐的米粉,就像出水白龙,细滑柔韧,洁净得不可亵渎。于是又返回水中,团成一团,因为筋力极好,整个筐中盘绕着的乃是一根米粉。在翻滚的汤水中,米粉饱吸水分,达成了从白到更白、从韧到更韧的飞升,然后降落到酱汤精料恭候大驾的瓷碗中,一勺直筒骨汤迎头淋上,米粉浸饱滋味,灵气地抖了一抖,其他辅料赶紧前来作陪。

卤水首先发起问候。每个门派都有震烁武林的绝技,在邵阳米粉的小江湖里,各家的卤水配方也是不传外姓的秘籍,就如你无法在自家厨房复原粉店里的滋味,哪怕你也是用豆豉、八角、桂皮、甘草、草果、小茴香等香料坐锅,哪怕你也是再加入老壮酒、罗汉果等配料,哪怕你也是用武火煮沸、文火熬制。

盖码接着迎面而来。红椒在油锅里被挤榨出鲜辣的红油,肉和骨加入了这场时间的熬煮,豆腐和肚肠为原汁汤中奉献了更多的芳香。在如此隆重的布置中,臊子终于登上舞台。被其他米粉中为数不多的臊子轻慢对待的食客,会感激邵阳米粉中臊子分量可观的恩宠,至于过桥米线中的丰富主料,诅咒这些野心勃勃的仆从,已经上位剥夺了米线本身的出镜机会。而在邵阳米粉中,覆盖其上的木耳、豆腐、鸡杂、排骨、牛肉、牛肚、三鲜、百叶等等,只是尽责而不越界地完成了迎宾的戏份。它们花枝招展,五香俱全,谦恭地引出米粉这个当仁不让的存在。没有臊子,大而无当;只有臊子,主从不分。最后,微末的芫荽、油炸花生或蒜末、葱花、辣椒等配料收尾,如果再加上一点点醋,“味道的丰富程度和一位老水手的一生相差无几”。

在这些臊子里,只有回民牛肉才让邵阳米粉将所有的精彩勾连起来,装配成一个米粉的完美形态。这世界上有两种牛肉,一种是牛肉,一种是回民牛肉,不论分量,还是品相或口感,邵阳米粉中的回民牛肉可以与一箱红烧牛肉方便面、十碗津市米粉或者五碗兰州拉面一战,并且胜出。赞美回民独特的肉牛养殖技术,赞美回民以牛腩、牛腱为主的肉材选料,赞美自元末明初起从南京落籍邵阳的回民驻军,赞美他们“遍于四方,皆守教不替”。

事实上,不仅是牛肉,一碗邵阳牛肉米粉中的所有元素都响应了一种冥冥之中的召唤,在超自然意志的驱使下,经年累月地迁徙至此,完成了命中注定的集结。两千年前,北地秦人屯兵岭南,不喜南方米食,于是将大米碾碎为粉,做成条状,即是邵阳米粉的雏形,甚至其他湖南米粉都是嫡传。辣椒从美洲大陆登陆西班牙,16世纪和文艺复兴一起兴盛欧洲,明朝末年,进入东方,姗姗来迟,却在湘西、湘中和湘南点燃了湖南菜式巨变的火焰,促成了湘菜与楚菜的彻底分野。米粉来自北方,牛肉来自东方,辣椒来自西方,它们在邵阳完成了组装,堪称一场史诗般的造物。

于居住在本地的市民而言,吃邵阳米粉就是一种生活方式,纽约客钟情第五大道的热狗,法国人热衷香榭丽舍大街的咖啡,南非的多瓦悠人酷爱啤酒,这之间并无情调贵贱之分,只是一种惯常,我就曾亲眼见过一个开着奔驰GLK260、穿着入时的女郎,踱入长沙竹塘西路的“宝庆粉谱”,扯下优雅的面具,和一碗红油微辣豆腐排骨双料米粉亲吻。

因此,邵阳米粉不仅仅是一碗米粉,在一碗米粉里,人们可以窥见神明。每一个食客步入粉店,他们就收敛了不得体的高谈阔论,以及不庄重的窃窃私语,他们必须专心对付一碗味料俱全的邵阳米粉,因为与神明的私下对话必须虔诚,舌尖上的神明才会将信徒从食道抚慰到心灵。他们啧着嘴,他们流着泪,他们品味着米粉中可以囊括这世上所有的辣的辣,在灼痛痛觉神经纤维的痛觉中体味和忏悔。一碗米粉更可以让他们想起小镇里的童年,“想起世间儿女,呼灯篱落,想起妈妈叫我们回家吃饭。想起爸爸用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子”。

作为与神明最接近的人,煮粉的师傅对米粉的侍奉历久弥坚。烫煮、盛碗、浇汁、盖码、撒料,他们每一个动作都并不刻意地保持了仪式感。他们反复进行着全套仪式,在礼毕之后,轻盈地甩一甩手,“仿佛世间的富贵荣华都被这一手米粉甩断了一般”。米粉也为他们的俗世生活提供了保障,于是越来越多的信徒在广袤的土地上设立神坛,隐匿在对手林立的角落中收服教众,长沙有“宝庆粉铺”,深圳有龙华镇的“宝庆粉府”,北京有连锁的“吉祥鸟湘菜馆”,湖州有“王记特色米粉府”,你那里也迟早会有。

邵阳米粉的信众抵御涨价的原罪,对抗外来饮食的进犯,不屑于其他米粉异教徒的贬损,这份坚守是可歌可泣的,当北方的饺子横扫长江以南地区时,邵阳仍坚若磐石地固守着小年夜吃米粉的传统,正如180年前,锐不可当的石达开攻打宝庆府,就曾在铁壁之前折戟沉沙。

请重新审视一碗邵阳米粉的精神价值,它流淌在时光里,充盈在空间中。它是一种信仰,它是一座地标,它是一个场域,那些散落在全世界的门徒,总会遥望北纬27.14、东经111.28的那个方位,那里坐落着最美的耶路撒冷、麦加和菩提迦耶,粉和汤之地。

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